Осенью посаженные растения не обрезают, а через 7-10 дней после посадки пригибают и концы ветвей присыпают землей. Принимают все меры для задержания снега.

После весенней посадки саженцы сразу же обрезают. Весной же обрезают и растения, высаженные осенью. При обрезке на каждой ветке оставляют по 4-6 почек. Делают это потому, что у выкопанного растения ослаблены корни и надземная система для них велика.

В течение лета основная забота садовода состоит в том, чтобы содержать почву в рядах и междурядьях, чистой от сорняков и в рыхлом состоянии. Междурядья обрабатывают тракторами любых марок, но желательно меньше использовать дисковые орудия, которые очень распыляют почву. Обычно предпочтение отдают культиваторам с подрезающими лапами. В первые годы после посадки рябину обрабатывают машинами в двух направлениях, что почти избавляет от ручного труда по уходу за растениями.

Если рябина посажена на участке, где защитные полосы еще молодые и не смогут обеспечить раннее и равномерное задержание снега, то желательно высевать кулисы из высокостебельных растений. Хорошие результаты дает подсолнечник, горчица. Кулисные растения высевают в два-три ряда на расстоянии 10-15 м друг от друга, в середине междурядий. Посев проводят сеялками во второй половине июня. К осени кулисы разрастаются и хорошо задерживают снег. Этот прием предложен Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией для всех молодых садов.

В приусадебных участках, пока растения молодые и занимают небольшое пространство, между ними высаживают овощи, цветы и даже землянику. Но при этом следует учитывать, что высаженные растения требуют также много питательных веществ и влаги, поэтому надо следить за влажностью почвы и вносить удобрения.

На зиму пригнутые растения рябины можно покрыть сверху небольшим количеством ботвы или хвороста, что обеспечит хорошее задержание снега.

Для снегозадержания также применяют решетчатые щиты, сбитые из разных досок. Для этого можно использовать старые ящики. При этом необходимо учитывать, что расстояния между досками в щите должны быть не менее ширины самой доски (а доски используют узкие), тогда снег будет задерживаться более равномерно. Щиты ставят в тех местах, где выдувается снег.

Известно, что черноплодная рябина - долговечное растение и на протяжении многих лет может давать высокие устойчивые урожаи. Но без хорошего ухода за почвой и растениями эти качества теряются. Уход за почвой зависит от ряда факторов: возраста насаждений, количества влаги в почве и ее плодородия.

В молодых насаждениях, в рядах и междурядьях, сохраняют черный пар, своевременно уничтожая в нем всю сорную растительность. Особенно важно не допустить появления и размножения многолетних сорняков. По мере того, как рябина разрастается и начинает оттенять почву на приствольных кругах, она сама хорошо борется с сорняками, и тогда обработку проводят только в междурядьях. Для этого используют различные культиваторы с подрезающими лапами с таким расчетом, чтобы обработка почвы велась на глубине до 8 см. При большей глубине можно повредить корневую систему.

Специализированные садоводческие совхозы для междурядной обработки применяют плоскорез, имеющий две дисковые вращающиеся бороны, которые хорошо уничтожают сорняки под кроной куста у самого его основания. Таким образом, практически отпадает необходимость в ручном труде. Эту машину можно изготовить в любой совхозной мастерской.

На участках, где растения не обеспечены влагой и годовые осадки составляют 350-450 мм в год и меньше, большое значение придают сплошной паровой обработке почвы. Если в течение всего лета влаги в почве достаточно, то приствольные полосы можно задернять. Это особенно важно на склонах, так как задернение полос предотвращает водную эрозию почвы, которая приносит большие бедствия. При обработке почвы садовод должен заботиться о том, чтобы ее плодородие не уменьшалось. Это достигается внесением органических и минеральных удобрений.

Если почва перед посадкой была хорошо удобрена, то на черноземных почвах до вступления растений в пору полного плодоношения удобрения можно не вносить. Но в дальнейшем необходимо пополнять и органические и минеральные удобрения. Особенно это необходимо делать на слабых лесных и подзолистых почвах.

Из органических удобрений на посадках лучше всего вносить перегной, компостированный торф, которые перед культивацией равномерно разбрасывают по междурядью.

Нормы внесения удобрений специально под черноплодную рябину не изучены, но ориентировочно можно считать, что все рекомендации по внесению удобрений под смородину будут приемлемы и для рябины.

При внесении удобрений садовод должен учитывать, что на тяжелых, легких и бедных (со слабым гумусным горизонтом) почвах органические удобрения необходимы и принесут очень большую пользу.

Тяжелые почвы станут более пористыми и воздухопроницаемыми, легкие - наоборот, более влагоемкими, а на бедных почвах при внесении органических удобрений можно углубить пахотный горизонт. Следовательно, органические удобрения очень универсальны - они улучшают условия питания (физические свойства почвы) и дают все необходимые растению питательные вещества. Поэтому внесению их надо придавать очень большое значение.

Минеральные удобрения можно смешивать с органическими или вносить самостоятельно, используя для этого туковые сеялки.

Рябина, как и все наши садовые культуры, наибольшую потребность в питательных веществах испытывает в первую половину лета, когда идет интенсивный рост растений, формируется урожай текущего года и начинается закладка урожая следующего года. В то же время фосфорные и калийные удобрения мало подвижны в почве, и для того, чтобы они были использованы растениями, их надо вносить заблаговременно. Поэтому часто рекомендуют фосфорные и калийные удобрения вносить с осени, а азотные, как легко подвижные и вымываемые, - весной. Это правильная рекомендация, но в хозяйствах не всегда удается ее выполнить по ряду причин, и если с осени не внесли фосфор и калий, то весной их вносить боятся. Мы считаем, что эта боязнь ничем не оправдана. Все удобрения можно вносить и весной и осенью, но только надо учитывать, что если . фосфор и калий будут внесены весной, то свое основное действие они окажут только на следующий год и позднее.

Внесение азота с осени на ягодниках Новосибирской области (среднегодовое количество осадков 400 мм) показало положительное его влияние на растения весной следующего года, причем оно было даже выше, чем от весеннего внесения азота. При этом надо учитывать, что весна в центральных районах Новосибирской области относительно засушлива. Это говорит о том, что при определении сроков внесения минеральных удобрений надо обращать внимание и на климатические особенности местности.

Внесению удобрений, особенно минеральных, должно сопутствовать достаточное количество влаги в почве. При недостатке влаги избыток питательных веществ в почве может привести к ухудшению условии роста растений, не говоря о том, что экономического эффекта от внесения удобрений не будет получено.

Органические удобрения благоприятно влияют на физические свойства почвы, что способствует улучшению водного режима растений.

При недостаточном (250-350 мм среднегодовых осадков) и неустойчивом (350-450 мм в год) увлажнении рябина нуждается в поливе. Наибольшую потребность во влаге эта культура ощущает весной и в первую половину лета, когда идут наиболее интенсивно все процессы роста и формирования урожая. Но и при наливе плодов нужно следить за влажностью почвы, так как недостаток ее в это время приводит к тому, что плоды становятся мелкими, с жесткой и горькой мякотью.

Для определения времени полива садоводы ведут постоянный контроль за влажностью почвы. Считается, что для большинства садовых культур влажность почвы не должна опускаться ниже 70 % влагоудерживающей способности почвы. Для среднесуглинистых выщелоченных черноземов исследователи установили, что анализ влажности, взятый на глубине 30 см от поверхности, вполне характеризует запас влаги во всем корнеобитаемом слое. Это установлено для черной смородины, но и при орошении рябины этим можно пользоваться. Если провести лабораторный анализ на влажность нельзя, то сроки полива определяют по сжиманию в руке образца почвы с разной глубины корнеобитаемого слоя. Исследователи рекомендуют следующую схему для определения сроков полива на среднесуглинистых почвах:

Степень влажности	Состояние почвы после разжатия кулака	Время полива
Почва сухая	сухая пыль	давно пора
Влажность:
низкая	рассыпается на комочки величиной с кедровый орех и меньше	немедленно
удовлетворительная	комки больше кедрового ореха	через несколько дней
хорошая	комок не крошится	не поливать
отличная	комок легко пристает к руке	не поливать

Этот метод рекомендуется и для садоводов-любителей, которым трудно в лабораторных условиях определить влажность почвы.

Садовод должен помнить, что правильно и своевременно проведенный полив принесет растениям большую пользу и затраченные на это труды значительно окупятся. В то же время неправильный и несвоевременный полив может принести растениям вред. Известно, что рябина очень требовательна к влаге в начале вегетационного периода. Следовательно, к поливу надо быть готовым уже в конце мая - начале июня, так как в отдельные годы уже в это время ощущается необходимость во влаге, а значит - и в поливе. В более же южных, степных районах полив приходится проводить даже раньше. Желательно полив провести до цветения. После этого очень внимательно следят за влажностью почвы, чтобы не пропустить второй и следующие поливы. Чаще всего второй полив будет в начале июля, а если засушливый август, то поливать надо и в августе, так как в это время идет налив плодов. Если осень засушливая, рябину поливают и во второй половине сентября, когда начинается листопад. При этом хорошо промачивают основной корнеобитаемый слой растений - на глубину не менее чем на 50-60 см.

Надо хорошо помнить, что лучше проводить поливы реже, но промачивать почву глубже, чем поливать часто, увлажняя только верхние слои. Для того, чтобы промочить на 50 см среднесуглинистую почву, на 1 м² нужно вылить примерно 50 л воды, или на 1 га 500 м³ воды. На легких почвах эту норму уменьшают, а на тяжелых - увеличивают.

Для полива почвы применяют различные приемы. Наиболее распространенные из них - поливы дождеванием и по бороздам. В любительских садах можно делать вокруг растения лунку. Она должна быть такой величины, чтобы охватить основную массу корневой системы, для этого валик лунки делают по периферии кроны растения.

После полива, для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы, по мере подсыхания верхнего слоя его тщательно рыхлят. Хорошие результаты дает мульчирование приствольных кругов, особенно перегноем и торфом. Этим чаще пользуются в приусадебных садах, при осенней перекопке почвы мульча служит удобрением.

В районах с недостаточным увлажнением забота садовода не ограничивается организацией и проведением поливов. Ведь полив - пока еще довольно дорогой агротехнический прием, и надо принять все меры для наиболее полного использования влаги выпадающих осадков.

Большой резерв для сохранения влаги - задержание талых вод. Для наиболее полного их использования с осени в междурядьях после культивации делают микролиманы (лунки) или прерывистые борозды. Эти приемы рекомендованы Новосибирским сельскохозяйственным институтом и позволяют задержать на гектаре 300-500 м³ воды от таяния снегов. Хорошее и своевременное снегозадержание способствует также лучшему использованию талых вод, так как под снегом почва меньше промерзает. Нельзя забывать и о так называемых «сухих поливах». Сущность этого приема заключается в следующем. Разрыхляют верхний слой почвы. При этом нарушается цельность капиллярных сосудов и подъем влаги из нижних горизонтов в верхний приостанавливается, что предотвращает испарение влаги под действием ветра и солнца.

Следовательно, после таяния снегов, каждого прошедшего дождя и полива, как только начнет подсыхать верхний слой почвы, нужно немедленно провести тщательное рыхление его верхнего слоя любыми орудиями - боронами, плоскорезами с боронами и т. д.

Об этом приеме нельзя забывать и в приусадебных садах. В распоряжении садовода-любителя имеются грабли, которыми можно быстро и хорошо разрыхлить почву вокруг растений. Но желательно для этой цели использовать тяжелые грабли с длинными зубьями - ими эту работу проводить легче, а качество обработки будет лучше.

И в промышленных садах, и на участках садоводов-любителей рыхление почвы после увлажнения приносит и вторую пользу - все проростки сорняков, которые образуются после дождей и поливов, во время рыхления уничтожаются; следовательно, одновременно ведется борьба с сорняками, особенно однолетними.

Как уже отмечалось, что на тех плантациях, где растения молодые, тракторы и прицепные орудия проходят хорошо, не повреждая кустов. Но с возрастом растения займут все большую площадь и тогда будут повреждаться машинами. Чтобы не допустить того, на плодоносящих плантациях для обработки почвы используют так называемые «обтекатели» - ограждения из листового железа. Они позволяют как бы «обтекать» растения без повреждения. Такие приспособления можно сделать в своих мастерских.

После осенней обработки почвы у садоводов предстоит очень важная работа - пригнуть растения к почве, чтобы предотвратить их от подмерзания и даже гибели. До сих пор эта работа проводится вручную- побеги нагибают и на концы ветвей кладут немного земли. Пригибать надо все ветви куста. Садоводы-любители могут при пригибании ветвей пользоваться какими-либо тяжелыми предметами-досками, щитами, ящиками.

Для нормального роста и плодоношения черноплодная рябина, как и все плодовые растения, нуждается в формировании куста и обрезке. При этом надо исходить из биологических особенностей самого растения. Черноплодная рябина формирует свой урожай на однолетнем приросте, кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Чем менее благоприятны условия зимовки, тем большая доля урожая приходится на однолетнюю древесину. В условиях Сибири высокие урожаи рябины обеспечиваются при хорошем ежегодном приросте побегов.

Исследователи Алтайской опытной станции садоводства провели большие наблюдения за биологией роста кустов и плодоношения. Они рекомендуют до 4-5-летнего возраста проводить обрезку только в том случае, если побеги сильно подмерзли или поломались. При подмерзании ветвь вырезают до здоровой древесины. Подмерзшие ветви, близкие к предельному возрасту, лучше вырезать у основания на восстановительный рост.

Наблюдения показали, что стволы старше 7-8 лет дают плоды низкого качества, ухудшают условия для роста соседних стволов и на их пригибание требуется больше усилий. Поэтому у растений, находящихся в периоде полного плодоношения, при обрезке куст восстанавливают за счет новых побегов. Исследователи рекомендуют в плодоносящем кусте сохранить 50-70 стволов. При этом нужно обязательно учитывать, чтобы куст был хорошо освещен. Очевидно, в разных климатических условиях и при различной схеме посадки количество побегов в стволе будет разное. Но главное, чтобы в кусте не было старых побегов и осталось их столько, чтобы они были хорошо освещены.

При вырезке стареющих побегов надо обратить внимание на годичный прирост их. Если прирост очень слабый, то от такого побега нечего ждать хорошего урожая и его можно удалить. Вырезают побеги как можно ниже к земле. Лучше это делать весной до распускания почек. Но в это время не всегда можно определить подмерзание побегов. Поэтому после распускания почек кусты еще раз просматривают и вырезают все подмерзшие побеги. Побеги, сильно отклоняющиеся в сторону междурядья, тоже желательно вырезать, так как они затрудняют механизированную обработку почвы.

В том случае, когда после омолаживающей обрезки тронется в рост много корневой поросли и стеблевых побегов, их в первый же год прореживают, оставив необходимое количество наиболее сильных побегов. Эту работу проводят летом.

Для обрезки используют секаторы или пилки, если побеги очень толстые.

Итак, обрезка и формирование куста рябины - несложный агротехнический прием, но он требует внимания и своевременности проведения.