Клубни картофеля - это утолщенные стебли, образующиеся на концах подземных побегов, называемых столонами. В каждом глазке клубня заложены 3-4 почки.
Сначала трогается в рост центральная почка верхнего глазка клубня, при обламывании ростка в рост трогается следующая почка, но при этом теряется урожай картофеля на 4-6%, если же обламывается второй росток, урожай уменьшается на 10-17% и при обламывании третьего ростка - на 22-30%.
На крупных клубнях больше прорастает почек, следовательно, растение картофеля вырастает с большим количеством стеблей, а чем больше стеблей, тем мощнее корневая система, тем лучше питается растение.
Отрастание корней начинается одновременно с прорастанием клубня, т. е. до появления всходов, следовательно, уже в это время начинается и усвоение корнями растения питательных веществ из почвы и удобрений.
Клубни и корни начинают прорастать при температуре 6-8°С, но рост усиливается по мере повышения температуры до 22-25°С.
Картофель - растение прохладного лета, поэтому всходы и рост растений проходят при 17-22°С в умеренно влажной почве. Оптимальная температура для образования клубней скороспелых сортов в северных районах (где длинный световой день) -11-14°С, в средней полосе - 17°С. При температуре почвы выше 23°С прирост клубней резко задерживается.
Всходы картофеля появляются при посадке непророщенными клубнями на 16-27-й день после посадки, в зависимости от температуры почвы и глубины их заделки; при посадке же пророщенными клубнями скороспелых сортов и мелкой их заделке всходы появляются на 5-7-й день.
Всходы картофеля поражаются заморозками (минус 1-2°С), после чего появляются новые стебли из проросших спящих почек, но клубни при этом формируются позже и урожай снижается.
Скороспелые сорта, высаженные пророщенными клубнями, начинают образование клубней на 10-15-й день после всходов и через 50-60 дней после посадки готовы к уборке. Огородники иногда обрывают бутоны и цветки картофеля якобы для усиления роста клубней. Проверка показала, что это бесполезно, так как цветение никакого влияния на урожай клубней не оказывает.
При прорастании клубней в почве на нижней части ростков появляются первичные корни, а затем у основания каждого столона - вторичные корни. Эту особенность растений используют для получения более раннего урожая картофеля: влажным проращиванием клубней до их посадки вызывают рост первичных клубней на ростках.
Корневая система картофеля располагается в рыхлом пахотном слое почвы, и лишь отдельные корни проникают на глубину до 2 м. Скороспелые сорта картофеля имеют менее мощную корневую систему, чем средние и позднеспелые. Так, у сорта Приекульский ранний глубина корней во время цветения достигает 60 см, а диаметр - 50 см, в то время как у сорта Стахановский соответственно - 140 и 90 см. Одновременно с ростом корневой системы растут стебли и листья, причем наиболее интенсивный прирост их наблюдается при бутонизации. От мощности корневой системы зависит и мощность куста, а следовательно, и урожай. Вот почему для получения более раннего и высокого урожая картофеля, помимо использования скороспелых сортов, необходимо усиленно развивать корневую систему, что улучшает питание растений. Это достигается как созданием более глубокого рыхлого слоя почвы, так и внесением удобрений, а также обеспечением растений влагой.
Картофель нуждается в наибольшем количестве воды в период цветения, т. е. в период наиболее сильного роста клубней. Недостаток влаги в это время резко снижает урожай картофеля и его скороспелость, поэтому в засушливые периоды необходим полив картофеля, особенно на юге. Перерывы в снабжении водой растений, смена сухого периода влажным приводят к израстанию клубней. Однако и переувлажнение почвы вредно для растений: оно лишает корни и клубни притока воздуха и вызывает загнивание клубней на корню.
Картофель лучше растет на плодородных легких супесчаных почвах, менее препятствующих росту столонов и клубней, с влагопроницаемым подпочвенным слоем. Он хорошо растет и на легких суглинистых почвах, но лучше всего на пойменных и торфяных.
На последних урожай картофеля получают более высокий, чем на минеральных почвах, к тому же растения меньше поражаются болезнями.
Картофель особенно отзывчив на внесение перепревшего навоза, а также перегноя и компоста. Чтобы получить ранний и высокий урожай картофеля, надо внести на одну сотку земли 50 ведер компоста в смеси с нитрофоской (3 кг на сотку) и таким же количеством суперфосфата, если последний не добавлялся в компост при его приготовлении. На юге, где в почве достаточно калия (за исключением торфяных и плавневых почв), к компосту следует добавить нитроаммофос марки Б (3 кг на сотку).
Если в предыдущем году на данном участке выращивали овощные культуры, особенно огурцы и капусту, под которые вносили большое количество органических удобрений, то можно ограничиться половинной дозой удобрений.
При внесении минеральных удобрений следует учитывать, что избыток азота при недостатке фосфора и калия не только усиливает рост ботвы в ущерб клубнеобразованию, но и ухудшает вкус клубней. Преобладание же фосфорных и калийных удобрений над азотными, наоборот, способствует лучшему образованию клубней и улучшает их вкус, повышает рассыпчатость клубней, что особенно ценно в них.
На кислых почвах картофель плохо растет, поэтому их необходимо известковать, причем известь или мел лучше вносить непосредственно под картофель, но небольшими дозами, примерно 10-20 кг на сотку, а если в борозду, то 2-3 кг окажут то же действие, что 10-20 кг, внесенные вразброс. Большие дозы извести связывают микроэлементы (бор и марганец), необходимые растениям, в почве, а также способствуют заболеванию клубней паршой.
Под клубень картофеля перед его посадкой лучше внести вместо извести или мела горсть золы, смешав ее с почвой. Зола является и фосфорно-калийным удобрением. Она также снабжает растения необходимыми микроэлементами, в том числе и бором, который способствует ускорению образования клубней.
Калий золы, навоза, калийной селитры, сульфата калия более эффективен для картофеля, чем калий из калийных хлористых удобрений. Если же приходится применять хлористый калий, то его надо вносить осенью. Калийные удобрения повышают устойчивость растений к заморозкам, к болезням, к потемнению мякоти клубней.
На песчаных почвах к полному минеральному удобрению следует добавить 1,5-2,5 кг калимага или 1-1,5 кг кали-магнезии на сотку, так как при недостатке магния уменьшается урожай картофеля и ухудшается вкус клубней. Эти удобрения можно заменить доломитовой мукой (2,5-3,5 кг на сотку), содержащей не только магний, но и кальций, следовательно, заменяющей известь, к тому же не вызывающей заболевание картофеля паршой.
Во избежание поражения растений фитофторозом нельзя картофель размещать после помидоров и даже рядом с ними, так же как и помидоры после картофеля. Замечено, что после лука картофель меньше поражается фитофторозом,- так как фитонциды лука убивают гриб.
Картофель очень светолюбив, поэтому не следует его выращивать в междурядьях плодового сада.
При выращивании картофеля на тяжелых почвах их следует улучшать внесением больших количеств навоза (1 т на сотку) или древесными опилками. Однако опилки, чтобы они не приводили к потере азота, надо перед внесением в почву хорошо смочить раствором аммиачной селитры (0,5 кг в 10 л воды на 3 ведра опилок). Лучше их вносить с осени в произвесткованную почву (до 20 ведер на сотку). Тяжелые почвы улучшают добавлением крупнозернистого песка.
При недостатке удобрений можно ограничиться внесением их в лунки перед посадкой клубней - 0,5 л перегноя или компоста в смеси с гранулированным суперфосфатом (1 столовую ложку) и калийной селитрой (1 чайную ложку).
Подкормки растениям дают в зависимости от их состояния: при слабом росте вносят калийную селитру (1 столовую ложку на растение), при сильном - суперфосфат в такой же дозе. Удобрения вносят во влажную бороздку на глубину 10 см и на таком же 3 расстоянии от растения.
В сухую погоду удобрения лучше вносить в виде раствора (3 столовые ложки в 10 л воды на 5 paстений).
Обычно под овощные культуры почву глубоко обрабатывают осенью, а весной - на 3/4 глубины осенней обработки. Под картофель же необходимо создать рыхлый слой на большую глубину именно весной, так как за зиму любая почва сильно слеживается. Поэтому осеннюю пахоту или перекопку почвы производят на глубину 20-22 см (если позволяет глубина почвенного плодородного слоя), а весной после раннего боронования или рыхления почвы граблями (для сохранения влаги) - сначала на глубину 12-16 см, а через 5-7 дней, по мере поспевания нижележащего слоя (лучше непосредственно перед посадкой клубней),- на глубину 28-30 см.
В тех районах и на тех участках, где возможно переувлажнение почвы, следует нарезать гребни с осени, а весной в зависимости от местных условий либо высаживать картофель в гребни, либо разрыхлить борозды и в них посадить пророщенные клубни, заделывая их почвой с гребней.
Ранний картофель следует высаживать на ровной поверхности при мелкой заделке клубней. При окучивании неизбежно получится гребневая поверхность. При заготовке гребней с осени в районах избыточного увлажнения они прогреваются и просыхают раньше, чем ровная поверхность, и картофель может быть посажен раньше, чем при обычной обработке почвы.
Наиболее скороспелые сорта картофеля, устойчивые к раку: Приекульский ранний, Фаленский, Белорусский ранний, Искра, Пензенская скороспелка; неустойчивые к раку: Волжанин, Ульяновский, Ранняя роза; среднеранние ракоустойчивые сорта: Детскосельский, на Крайнем Севере - Хибинский ранний и Мурманский. Из среднеспелых сортов можно использовать Столовый 19, Темп, Гатчинский и Огонек.
Для получения раннего урожая отбирают здоровые клубни выравненной формы, округлые или овальные, в зависимости от сорта, но не заостренные, не веретенообразные, так как это указывает на пораженность клубней болезнями вырождения (вирусными).
Величина клубней - не менее куриного яйца, но более крупные клубни дают более ранний и высокий рожай. Многие предпочитают так называемые семенные, мелкие клубни. Такие клубни дают более поздний и низкий урожай и могут быть больными или полученными от больных растений, хотя по внешнему виду это незаметно.
Отобранные здоровые клубни раскладывают за месяц до посадки в светлом помещении в помидорных решетчатых ящиках или помещают в полиэтиленовые пакеты. В пакетах делают отверстия диаметром 1,5 см через каждые 10 см по всей длине пакета для проветривания, Наполненные на 2/3 объема пакеты завязывают и подвешивают с перехватом посередине на жерди в светлом помещений, но в таком месте, чтобы солнце не освещало клубней.
Обычно проращивание клубней проводят в хорошо проветриваемом помещении при температуре 12-14°С, но лучше в течение первой недели проращивать при 20°С, а затем - при 8-10°С. В этих условиях клубни начинают прорастать уже на 3-й день после закладки, в то время как при 12-14°С - лишь 7-й день, и клубни образуются 4 дня раньше, чем при обычном проращивании. Необходимое усиление проращивания - относительная влажность воздуха в помещении (в пределах 85%).
Проращиванием клубней на свету достигается образование коротких и толстых окрашенных ростков. Однако для получения более раннего урожая этого недостаточно. Надо, чтобы на этих ростках образовалась мочка первичных корней. При проращивании в пакетах, где повышенная влажность воздуха, корни частично образуются, но надо, чтобы они стали более мощными. Этого достигают дополнительным влажным проращиванием клубней, для чего за 7-8 дней, до посадки картофеля на дно ящика с прозорами или корзины насыпают пятисантиметровый слой влажного торфа, или перегноя, или влажных опилок, или же соломенной резки и на этот слой укладывают в один ряд отобранные клубни с ростками, отбраковывая те из них, у которых ростки нитевидные (они больные).
Укладывают клубни так, чтобы они не соприкасались между собой. Поверх клубней снова насыпают землю слоем в 3-5 см, на него второй ряд клубней и так до пяти рядов, покрывая верхний ряд землей. После переслойки клубней их увлажняют раствором минеральных удобрений: 40 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 60 т суперфосфата на 10 л воды с добавлением 15 г медного купороса для дезинфекции клубней. Все эти удобрения можно заменить нитрофоской. Поливают раствором удобрений так, чтобы была увлажнена и подстилка. В результате на клубнях образуется хорошая корневая мочка и они готовы для посадки.
Нельзя задерживать посадку пророщенных клубней, иначе корни соседних клубней переплетутся и при выборке оборвутся. Вся подготовка окажется напрасной. Если почва не готова для посадки, надо переложить клубни реже, чтобы корни не переплелись.
При отсутствии подходящего помещения можно закладывать клубни для проращивания и влажного доращивания и на открытом воздухе (лучше в полиэтиленовых пакетах) под защитой строений или забора от холодных ветров, но в этом случае ростки и корни появляются несколько позже в зависимости от погодных условий.
Если запоздали с проращиванием клубней на свету, то можно заложить клубни сразу на влажное проращивание за две недели до посадки, но при температуре 18°С.
Посадку клубней надо начинать при прогревании почвы на глубине 10 см до 3-5°С, рассчитывая на быстрый подъем температуры до 6-8°С. Эта температура более благоприятна для продолжения роста ростков и корней.
Клубни высаживают в подготовленную влажную почву на глубину 5-6 см (слой земли над клубнем). Расстояния между рядами 60 см, между клубнями - 20-25 см, в зависимости от величины клубней. Как только появятся всходы, их следует засыпать влажной землей (окучиванием) слоем 4-5 см и повторить засыпку снова при появлении всходов. Двукратное окучивание всходов способствует образованию дополнительного яруса столонов, а на них клубней. Кроме того, это защищает всходы от заморозков и облегчает рост клубней, так как и под клубнями и над ними будет рыхлый слой земли.
Независимо от такого раннего окучивания следует проводить обычное окучивание растений при высоте их 12-14 см, но только влажной землей.
После окучивания, а также после каждого полива или дождя обязательно рыхление почвы в междурядьях, но неглубокое, чтобы не повредить корни. Если проводится не конное, а ручное рыхление (лучше трехзубым рыхлителем), то его надо проводить так, чтобы не затаптывать междурядья.
При такой агротехнике можно начинать подкапывание кустов картофеля уже через 50-60 дней после посадки, выбирая крупные клубни и оставляя мелкие на доращивание.
Очень простой способ выращивания раннего картофеля - раскладка пророщенных клубней на поверхности почвы и укрытие их черной пленкой. Но надо следить за ростками: как только они тронутся в рост, необходимо сделать в пленке крестообразные надрезы для выхода стеблей на дневную поверхность. Под пленкой в почве сохраняется влага, накапливается азот, гибнут сорняки. При этом не требуется ни рыхления почвы, ни окучивания растений и клубни образуются на поверхности почвы в скученном виде, что значительно облегчает их уборку.