Третье поле питомника

Уход за яблоней-двухлеткой. Кронирование яблони

Второй год жизни окультуренного дерева в питомнике - год закладки кроны, то есть начало формирования скелета деревца. В этом сезоне садоводу предстоит выполнить ряд серьезнейших операций.

Ранней весной, еще до набухания почек, садовод приступает к обрезке однолеток для закладки кроны. Для определения нужной высоты среза он пользуется палкой с намеченной на ней шкалой. Но предварительно он решает, какого типа крону надо придать деревцу.

Большинство плодовых деревьев в наших садах заложено по типу так называемой мутовчато-ярусной системы формирования кроны. Обычно первый ярус кроны состоит из пяти ветвей, поэтому эту систему чаще всего так и называют: пятисучной. В последние годы в практику нашего садоводства вводится так называемая безъярусная или разреженно-ярусная система кронирования.

Рассмотрим, как закладываются кроны по той и другой системе, а также достоинства и недостатки каждой системы.

Закладка кроны по любой системе начинается с определения высоты штамба. Штамб начинается у корневой шейки и заканчивается там, где развиваются ветви.

Рисунок. Составные части двухлетней яблони.

Высота же штамба определяется в зависимости от особенностей кроны того или иного сорта. У сортов с пирамидальной формой кроны, например у аниса, грушовки московской, китайки золотой, крона закладывается на высоте примерно 60-70 см; у антоновки, славянки, бельфлер-китайки - на высоте 70-80 см, а у сортов с «плакучей» кроной - коричное, пепин шафранный - на высоте 80-90 см.

Отмерив при помощи мерной палки нужную высоту штамба, мы отсчитываем для выведения пятисучной кроны шесть почек. Над шестой почкой срезаем побег, оставив небольшой пенек. Шестая почка даст побег продолжения, или проводник, который мы подвяжем к пеньку, чтобы придать ему вертикальное направление. Нижележащие пять почек дадут пять побегов, веерообразно располагающихся вокруг штамба. Эти пять побегов и будут основой всего скелета дерева с пятисучной кроной, образуя ее первый ярус.

Чтобы иметь над побегом продолжения пенек более удлиненный, срез побега иногда делают над восьмой почкой и сейчас же седьмую и восьмую почки выщипывают.

В последнее время применяется вариант пятисучной мутовчато-ярусной кроны, в которой первые три сука имеют сближенные расстояния, а третий и четвертый - увеличенные.

В чем преимущества и недостатки ярусной формы кроны? Преимущества ее в том, что все операции по формированию кроны очень несложны. Дальнейшие наблюдения и уход также просты. Уже к осени мы получаем готовое, сформированное деревце. Его обыкновенно называют двухлетним саженцем или просто двухлеткой.

Недостатки этой системы таковы. Основные ветки закладываются по штамбу деревца слишком близко, на расстоянии всего лишь 12-15 см одна от другой. Разрастаясь, они скоро начинают теснить одна другую. Это ослабляет питание как отдельных ветвей, так и всего дерева. Часто основные ветви отходят под слишком острым углом, поэтому они недостаточно прочно скреплены со штамбом. В результате под тяжестью плодов ветки отламываются и даже все дерево иногда раскалывается пополам. Кроме того, для всего дерева создаются весьма неблагоприятные условия из-за загущенности кроны. Преждевременно отмирают плодушки в нижних ветвях, плохо проветривается и освещается солнцем внутренняя часть кроны, что приводит к слабому развитию плодов.

При кронировании по разреженно-ярусной системе все эти недостатки устраняются, так как основные скелетные ветви дерева размещаются более разреженно. Но основной скелет кроны закладывается уже не в один год, а в течение ряда лет (до пяти).

При разреженно-ярусной системе расстояние между основными суками должно быть в 20-30 см. В средней полосе страны, где плодовые деревья сильно не разрастаются, допустимо меньшее расстояние между двумя нижними ветвями - от 8 до l5 см. По этому варианту вполне возможно в первый год кронирования вывести три основные ветви, закладывая третий сук на расстоянии 20-30 см от второго. Таким образом, деревце к моменту посадки его на постоянное место в саду уже имеет в основном сформированную трехсучную крону.

Рисунок. Двухлетка яблони с ярусной кроной. Черточкой отмечены места обрезки при посадке в сад.

При кронировании по разреженно-ярусной системе деревце обрезают приблизительно на такой же высоте, как и при заложении пятисучной кроны, или несколько выше. Верхняя почка даст побег продолжения. Из развившихся боковых побегов выбирают два или три сука, расположенные друг от друга на расстоянии от 8 до 30 см и направленные в противоположные стороны. Один из таких побегов - нижний - будет первым суком кроны. Все побеги, лежащие между первым и намеченным вторым, а также между вторым и намеченным третьим, систематически укорачивают для задержки роста. Им дается длина 15-20 см, и в таком виде их оставляют.

Рисунок. Двухлетка яблони, кронируемая по безъярусной системе: 1-2 сучья, выбираемые в качестве основных; 3 - побег продолжения; 4 - конкурент проводника. Побеги утолщения ниже первой ветки вырезаются на кольцо в питомнике. Черточкой обозначены места обрезки при посадке в сад.

Обрезка яблони на обратный рост

При всех наших усилиях не каждое растение в питомнике в первый год дает сильный однолетний побег, который можно кронировать. Для выгонки сильного побега недоразвитые растения часто подвергают так называемой обрезке на обратный рост. У них срезают большую часть штамба, оставляя пенек высотой 15-20 см. За лето на оставшемся пеньке прорастает несколько новых побегов. Из них отбирают для кронирования один, более сильный, остальные прищипывают, а затем и вырезают на кольцо. Так получают новую однолетку.

Вырезка шипа

К ранним весенним работам в питомнике относится удаление шипов. Их надо срезать острым садовым ножом под углом в 45 градусов, не оставляя никакого пенька. Работа эта требует большой сноровки. Неопытные садоводы при вырезке шипов часто наносят деревцу повреждения или даже срезают окулянт целиком. При срезании шипа носок левой ноги надо упереть в стволик со стороны прививки культурного побега; садовый нож положить на пенек против места окулировки и резким движением в правую сторону, направляя лезвие несколько кверху, произвести срез. Нажим ножа не надо направлять на себя, а обязательно в сторону, вправо. От пенька не должно оставаться никакого, даже малейшего пенечка. Он должен быть срезан у самого основания.

Рисунок Вырезка шипа: намечено правильное направление среза, пунктиром - неправильное.

Летний уход за штамбом яблони

Летний уход за штамбом второго года несложен. Основная работа этого года - выведение кроны. Необходимо следить за обрастанием штамба побегами и систематически прищипывать все побеги, кроме выделенных для образования кроны.

Первую прищипку (пинцировку) надо сделать, когда побеги утолщения достигнут 10-12 см, укоротив побеги до четырех-пяти листьев. Побеги, лежащие между основными, оставленными для кроны по безъярусной системе, укорачиваются до 20 см. В дальнейшем может потребоваться еще несколько прищипок.

Уничтожать все побеги вредно, так как при этом получим тонкий ствол. Систематической прищипкой оставленных побегов мы побуждаем листовой аппарат работать на утолщение ствола.

Летний уход за кроной яблони

Как правило, нижние побеги кроны развиваются медленнее, чем расположенные выше. Кроме того, часто случается, что один из побегов развивается неправильно или сильнее других. Чрезмерное развитие какого-либо побега нежелательно, так как оно идет обыкновенно за счет угнетения рядом расположенного.

Чтобы усилить рост отстающего побега, надо увеличить приток к нему питательных веществ. Для этого над ним делают полулунный надрез, так называемую «кербовку»: перерезают кору и слегка захватывают древесину. Надрез задерживает движение соков от корней к вышележащему побегу, благодаря чему недоразвитый побег лучше питается.

Рисунок. Кербовка.

Буйный рост более развитого побега-конкурента можно задержать прищипкой его на 5-7 см.

Особое внимание нужно обращать на верхний побег пятисучной кроны. Обычно он растет очень буйно, часто соперничая с побегом-проводником. Чтобы избежать этого, при закладке кроны весной можно оставлять не шесть, а семь почек. Летом, когда определится сильный рост верхнего, шестого побега, его надо вырезать. Тогда получим нормально развивающуюся пятисучную крону.

Одним из важнейших условий правильного строения кроны являются, как сказано выше, нормальные - в 45 градусов - углы отхождения ветвей от ствола. Только такие углы создают прочное срастание ветви со штамбом и делают крону более доступной для света и воздуха.

В тех случаях, когда угол отхождения получается менее 45 градусов, надо осторожно вставить распорку - крепкую палочку для увеличения угла отхождения, либо оттянуть побег вниз при помощи груза или прикрепить побег к нижней ветке шпагатом.

В пятисучной кроне верхний сучок обычно имеет более острый угол. Если он слишком сближается с побегом продолжения, целесообразно осенью его совсем удалить. На следующий год из лежащих выше почек побега продолжения можно вывести другой, заменяющий его побег. Можно также срезать побег у самой нижней наружной почки. Развившийся из этой почки побег будет уже более наклонным, и угол отхождения при дальнейшем разрастании сука станет нормальным.

Наоборот, если побег отвисает, составляя со штамбом прямой или тупой угол, побег надо подтянуть, подвязав его к штамбу под углом в 45 градусов.

Приступая к прищипке промежуточных побегов, так называемых побегов утолщения, можно иногда обнаружить, что из почки, намеченной для скелетного сука, вырастает очень слабый побег, в то время как соседний побег, подлежащий укорочению, развивается мощно. В этом случае слабый побег надо заменить более сильным, хотя бы это несколько и сокращало расстояние между суками или снижало штамб. Так же следует поступить и с проводником (побегом продолжения). Если он очень слаб, его надо заменить соседним, более сильным побегом. Если побеги, подлежащие прищипке, расположены слишком близко и могут загустить крону, некоторые из них следует удалить.

Рисунок. Соединение сука яблони с основным стволом: 1 - ветка отходит под острым углом, соединение непрочное; 2 - то же в разрезе: имеется уже глубоко зашедшая рана; 3 - ветка отходит под большим углом, соединение прочное (в разрезе).

Когда мы производили весеннюю обрезку однолетки, то оставляли над верхней почкой шип. При нормальном направлении проводника шип надо удалить, как ненужный, не оставляя никакого пенька.

В конце августа все боковые побеги, расположенные ниже первого сука кроны, надо вырезать на кольцо, так как свою основную задачу - утолщение штамба - они уже выполнили.

Уход за почвой на третьем поле питомника, питание двухлеток, забота об охране кроны деревца и его листового аппарата от вредителей остаются теми же, что и при уходе за окулянтом в предшествовавшем году.

Плодоношение яблони-двухлетки

Иногда на втором году жизни деревце начинает плодоносить. Такие сорта, как славянка, закладывающие плодовые почки на однолетних побегах, часто дают плоды на втором году. Другие сорта дают первые плоды на третьем, на четвертом году.

Как поступать в этих случаях: уничтожать ли цвет или допускать образование завязи?

Для садовода-любителя, опытника, появление первых плодов на деревце, в особенности незнакомого сорта, очень заманчиво.

У себя в питомнике мы намеренно оставляем несколько двухлеток с плодами для демонстрации их. Показ молодых плодоносящих яблонь в питомнике колхозникам там, где садоводство еще не имеет широкого распространения, имеет громадное значение.

Очень часто даже и не пожилые люди сомневаются: «Да стоит ли мне сажать яблони? Разве дождешься яблок!» Нечего говорить, что показ плодоносящих двухлеток вызывает у посетителей удивление и рассеивает их сомнения.

Разумеется, рассматривать на двухлетках и трехлетках плоды как урожай нецелесообразно. Деревце, которое должно усиленно расти и которое нужно подготовить к тому, чтобы оно давало в будущем обильные урожаи, как правило, не следует допускать до плодоношения. Поэтому надо уничтожать весь цвет в период образования бутонов.

К отдельным рано зацветающим деревьям надо вообще внимательно приглядываться. Бывает так, что иная трехлетка пышно цветет, дает несколько плодиков и совсем не дает ростовых побегов. Не давало деревце побегов и в предшествующем году. Такое развитие деревца нельзя считать нормальным, и самое цветение его говорит о неблагополучии, чаще всего в корневой системе. Деревце следует откопать, осмотреть его корни и, если окажутся больные, удалить их. Еще лучше дать ему новую, более питательную землю и пересадить на новое место.

Выкопка саженцев яблонь-двухлеток

К осени второго года обычно заканчивается пребывание саженца яблони в питомнике. К этому времени он должен иметь хорошо развитую пятисучную или при безъярусной системе - двух-трехсучную крону и быть пригодным к посадке на постоянное место в саду.

Выкопка саженцев (так теперь будут называться двухлетки) - одна из трудных и ответственных работ в садоводстве. Неумелое, небрежное и поспешное выкапывание саженцев влечет за собой непоправимую порчу корней. Между тем корни должны быть длиной не менее 30-35 см и совершенно здоровыми, без ссадин и разрывов.

В небольшом питомнике выкапывать саженцы можно так. В середине междурядья питомника, по обеим сторонам рядка яблонь, прорывается канавка шириной 30-35 см и глубиной 35-40 см. Земля же, прилегающая к стволу в рядке, удаляется лопатой, поставленной наклонно от ствола. После удаления земли получается конус с вершиной у шейки саженца.

Рисунок. Прикопка саженцев яблони на зиму.

Сильным ударом лопаты вглубь и наискось подсекают корни саженца, в то время как подсобный рабочий отклоняет саженец в противоположную сторону. Подсеченное со всех сторон растение надо вынуть с более или менее значительным комом земли (стулом). Если место посадки находится недалеко от питомника, стул лучше сохранить. С корней саженцев, предназначенных для дальних перевозок, землю осторожно удаляют. Перед выкопкой деревце обыкновенно освобождают от листвы, проводя рукой сверху вниз по ветвям. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить почек.

Для успеха дела не безразлично, когда производится выкопка саженцев. Важно, чтобы саженец до выкопки в основном закончил вегетацию (вызрел). Внешне это выражается в сбрасывании листвы. Деревце, выкопанное преждевременно, с невызревшей древесиной, зимой высыхает и легко вымерзает. В то же время весьма нежелательна и запоздалая выкопка. В этом случае деревце лишается запаса питательных веществ, который откладывается к зиме в корнях, так как часть корней при выкопке обрывается. Наилучшее время для выкопки саженцев - начало осени, листопад.

За деревцами, оставшимися в питомнике на зимовку, необходим такой же уход, как и во втором поле питомника. Они должны быть защищены от мышей и зайцев и укрыты от морозов.

Прикопка саженцев яблони на зиму

Если саженцы получены из питомника и сажать их осенью почему-либо не будут, их следует на зиму прикопать.

Для прикопки делают канаву глубиной до 50 см и шириной до 1 метра; направление ее - с востока на запад. Одна из стенок канавы (южная, юго-западная) должна быть немного наклонной. По этой стенке укладываются в ряд саженцы, принимающие, таким образом, наклонное положение, с направлением кроны на юг. Засыпать нужно не только корни, но и часть штамба (до одной трети - половины его длины). Землю в прикопочном ряду следует плотно приминать. Если земля сухая, ее надо увлажнить.

От мышей саженцы защищают еловым лапником, прокладывая его между рядами, а также посыпают гексахлораном. Вокруг прикопочного участка делается канавка, которую систематически очищают от снега. В канавки кладут отраву для мышей, но так, чтобы ее не склевали птицы.