Первое поле питомника

Перезимовавшие в прикопке сеянцы - теперь их называют дичками - весной высаживают на новое место, где они будут расти в течение трех последующих лет. Их сажают рядами, по шнуру. Расстояние между растениями в ряду должно быть 30-35 см и между рядами - 60-70 см. При таких расстояниях корневая система и надземная часть растения будут нормально развиваться, в то же время эти расстояния удобны и для работы.

Дички высаживают в питомник возможно раньше весной. Перед посадкой штамбик - стволик дичка - нужно очистить от поросли и обрезать его на высоте 30-35 см от шейки. Шейкой у плодового растения называется то место, где ствол переходит в корень и окраска коры из темной становится более светлой, свойственной корням.

Подготовленный таким образом дичок следует обмакнуть корнями в почвенную или глинистую болтушку, чтобы предупредить их подсыхание.

Ямки, заготовленные по величине корней, перед посадкой следует полить водой, перемешав ее с землей, и сажать дичок. Пересаженное растеньице должно сидеть на такой же глубине, на какой оно росло в «школе». Это значит, что шейка его должна быть на уровне поверхности почвы.

Землю вокруг штамбика нужно плотно примять ногой, а затем в лунку, сделанную вокруг штамбика, налить воды, чтобы земля облегала корни вплотную. Поливать надо даже и в том случае, если сажали во влажную почву очень рано весной.

На рост дичка, а также на подготовку его к прививке очень хорошо влияет окучивание - присыпка к штамбику холмика земли высотой до 10 см. Под таким прикрытием кора дичка хорошо сохраняет свою свежесть.

Летний уход за дичками яблони

Уход за дичками первого поля в основном мало отличается от ухода за сеянцами в «школе». Здесь надо получить мощный дичок с чистым внизу штамбиком толщиной в 7-8 миллиметров. Поэтому весь уход должен сводиться к мероприятиям, усиливающим рост. Это достигается систематическим рыхлением почвы и борьбой с сорняками.

Если почва питомника недостаточно заправлена питательными веществами, следует в течение летних месяцев - июня, июля и начала августа - подкормить дички два-три раза азотистыми удобрениями: навозной жижей из расчета ведро раствора на 10-12 растений или минеральным азотом (аммиачной селитры 7-10 граммов или сернокислого аммония 10-15 граммов на 1 кв. метр вразброс или в растворе на ведро воды).

Уход за надземной частью дичка сводится к сохранению его листвы и побегов, к уничтожению всевозможных вредителей, главным образом тли.

Окулировка

Нормально развившийся дичок в конце лета должен быть облагорожен. Для этого к нему прививают спящую, то есть не распустившуюся, заложенную на побеге в текущем году почку - глазок от культурного дерева.

Рисунок. Побег и черенок яблони.

Поэтому такой способ и называется прививкой глазком или окулировкой (от латинского слова «окулус» - глаз). Растение, на которое прививают, называется подвоем; почка или черенок, который прививают, - привоем. В качестве привоя используют однолетний побег, то есть прирост текущего года; он называется черенком.

Наиболее подходящее время для прививки глазком - конец июля - начало августа. И привой и подвой к началу окулировочного сезона должны быть зрелыми (одревеснеть), кора их должна хорошо отставать от древесины. Последнее связано с так называемым периодом сокодвижения.

Сокодвижением называют передвижение питательных растворов, добываемых корнями, вверх к листьям, а веществ, вырабатываемых листьями из углекислоты воздуха и воды при помощи энергии солнца, - вниз к корням.

Пригодность культурного побега для окулировки определяют так: побег вполне созрел, если закончился его рост и конечная почка хорошо оформилась.

Для прививки берут не все глазки побега-привоя, а лишь со средней его части. Три-четыре глазка в нижней части обыкновенно бракуют. Эти глазки, находясь в глубоком покое, обычно не распускаются в ближайшем вегетационном сезоне или же пробуждаются с опозданием.

Верхние глазки, как недостаточно вызревшие, приживаются слабо.

Лишь в тех случая, когда каждый глазок представляет для нас особую ценность, можно в надежде на успех использовать и нижние, и верхние глазки побега-привоя.

Перед окулировкой дички надо подготовить. За 10-14 дней до окулировки их окучивают землей (если они раньше не были окучены). Перед самой окулировкой или накануне землю отгребают. Нижнюю часть штамбика очищают от боковых побегов. Очень важно за 2-3 дня до окулировки провести рыхление почвы. Все эти меры, усиливая сокодвижение и предохраняя кору дичка от огрубения, значительно облегчают работу по окулировке, обеспечивая ее успех.

За несколько дней до прививки, если погода перед этим была жаркая и засушливая, следует проверить, как отстает у подвоя кора. Если она отстает плохо, что иногда случается вследствие сухости в питомнике, почву надо 1-2 раза хорошо полить.

Нужно очень внимательно осмотреть дички, чтобы отобрать для прививки лишь вполне доброкачественные. Дичок не должен иметь изъянов ниже места окулировки, искривлений ствола, ран и т. д. Все это нарушает сокодвижение, ухудшает приживаемость глазка и в дальнейшем может задержать развитие деревца.

Дерево, от которого берется привой, называется маточным.

Срезанный с маточного дерева черенок нужно сейчас же очистить ножом или секатором от листовых пластинок, так как они усиленно испаряют воду, иссушая черенок. От листа оставляют только часть черешка, чтобы при работе было за что держать щиток. Щитком же называется срезанная часть коры побега с почкой, которая идет на окулировку.

Заготовленные для окулировки черенки следует хранить во влажном месте, обернутыми сырой тканью или мхом, или же опустить черенки нижними срезами в ведро с небольшим количеством воды. Однако длительное хранение черенков в воде снижает их качество.

Черенки для окулировок надо брать с солнечной стороны маточного дерева. Здесь побеги обычно находятся в наиболее благоприятных условиях и поэтому дают более полноценные черенки.

Для окулировки пользуются специальным окулировочным ножом с косточкой, которой отодвигают кору на подвое. Нож должен быть отточен до остроты бритвы. Во время работы его надо чаще подтачивать и содержать в чистоте, обтирая куском чистой ткани.

Как делать окулировку яблони

Прежде чем приступить к окулировке в питомнике, нужно приобрести соответствующие навыки, практикуясь на каком-нибудь другом материале.

Только усвоив всю технику, можно начать работу в питомнике.

Например, предварительно можно много упражняться, прививая к молодым рябинкам черемуху и осину.

Прежде всего подготовляем нужную обвязку - ровное, крепкое, чистое мочало. Из него готовим ленты шириной 5-7 миллиметров и длиной 50-60 см. Подтачиваем, если это нужно, нож и обязательно обтираем его тряпочкой, чтобы пыль или грязь с ножа не попала в разрезы.

Опыт показывает, что проникновение пыли под прививаемый глазок - одна из самых распространенных причин неудачи окулировки. В сухую погоду, а также после ливней приходится слегка протирать кору дичка влажной тряпкой.

После этого делаем на дичке, на высоте 2-5 см от земли, с северной его стороны, надрез коры в виде буквы «Т» и осторожно косточкой ножа раздвигаем ее по надрезу сверху вниз. Теперь берем черенок привоя, отбираем хорошо развитую почку и надрезаем на черенке кору примерно на 0,5-1 см повыше глазка, на половину окружности черенка. Крепко держим при этом черенок большим и указательным пальцами и подпираем его под ножом безымянным.

Почка для окулировки снимается с небольшим слоем древесины. Делаем это быстрым движением ножа сверху вниз, наложив нож чуть повыше надреза. Срезанная пластинка оказывается на ноже под большим пальцем правой руки. Эту пластинку-щиток берем за черешок и вставляем под кору дичка. При этом, если нужно, еще немного раздвигаем кору косточкой ножа.

Рисунок. Срезание щитка с черенка при окулировке яблони: 1 - выше глазка примерно на 1 см делают небольшой надрез коры, а затем движением ножа вправо и на себя срезают щиток; 2 - при подходе ножа к самому глазку лезвие слегка заглубляется в черенок небольшим поворотом его, чтобы перерезать сосудисто-волокнистый пучок, питающий почку. Если в этом месте лезвие ножа не заглубить, то щиток срежется неправильно (а); при заглублении же лезвия щиток срезается правильно (б); 3 - доведя срез примерно на 1 см ниже почки, отнимают щиток, придерживая кору черенка большим пальцем левой руки и перерезая кору у щитка; 4 - снятый щиток придерживают на лезвии ножа большим пальцем правой руки и передают в левую руку для вставки в разрезе коры на подвое.

Вставив щиток, подводим его верхний срез вплотную к коре подвоя. Плотное соприкосновение в этом месте коры дичка с корой привоя - обязательное условие для приживаемости глазка, так как иначе не восстановится сокодвижение, нарушенное надрезом и отщеплением коры.

Рисунок. Надрезка коры на подвое яблони в виде буквы «Т»: А - продольный надрез; Б - поперечный надрез (лезвие ножа ставится наклонно к стволику подвоя).

Рисунок. Вставка щитка в «Т»-образный разрез: А - косточкой ножа слегка отворачивают края коры и вдвигают щиток, держа его за остаток черешка; Б - вставив щиток, проводят указательными пальцами правой и левой руки снизу вверх по краям надреза, плотно прижимая их к щитку.

Вслед за тем производим обвязку, используя для этого мочальную ленту в 30-40 см. Для хорошей обвязки достаточно сделать три оборота или витка. Первый идет над почкой, по поперечному разрезу коры и закрывает верхнюю часть щитка. Второй приходится на почечную подушечку - вздутие на щитке, то есть место соединения листа с почкой. Этот участок щитка должен особенно плотно прилегать к дичку. Третьим оборотом обвязки уплотняем прикрытие щитка корой дичка в нижней части. Глазок после обвязки обязательно должен оставаться открытым. Дополнительными оборотами можно прикрыть на щитке просветы, если они окажутся.

Рисунок. Последовательные приемы обвязки.

Другой способ обвязки. Берем в левую руку конец ленты длиной 5-6 см, а в правую - длинный ее конец, накладываем ленту на поперечный надрез и отводим оба конца назад за стволик, где короткий конец крепко накрывается длинным. Затем, в виде спускающейся вниз спирали, накладываем последующие обороты, тугие и плотные, не допуская просветов (глазок, конечно, остается открытым).

В жаркую погоду следует затенить место окулировки, например листком, надев его на черешок. Еще лучше окучить оперированный участок землей. Это предохранит его от -вредного действия сухого воздуха и горячих солнечных лучей. Лучше окулировки производить с северной стороны дерева. В жаркую, солнечную погоду окулировку можно делать только утром или вечером.

Почему окулировка не всегда является успешной

Прививка глазком не всегда удается, даже если мы берем только средние, наиболее жизнеспособные почки и работаем в наиболее благоприятное для прививок время.

Успех окулировок иногда снижают как будто совершенно незначительные причине: слишком длинный разрез на дичке, не соответствующий длине щитка, подвертывание кончика щитка, сдвигание щитка на сторону, шероховатый срез, загрязнение глазка. Слабая обвязка также бывает причиной неудачи окулировки. При слабой обвязке кора привоя не прилегает к древесине дичка. Под кору проникают частицы земли, вредные микроорганизмы, вода. В результате сокодвижение не восстанавливается и глазок отмирает. Недопустима в то же время и слишком тугая обвязка, когда мочало врезается в кору и разрушает ткани.

Дней через пятнадцать после окулировки рекомендуется немного ослабить обвязку. Иногда внезапное изменение давления на место прививки может нарушить срастание привоя с подвоем. При этом и различные случайные обстоятельства, например излишняя сухость воздуха, высокая температура, раскачивание растения сильными порывами ветра и т. п., тоже могут оказать вредное влияние.

Поэтому ослаблять обвязку надо осторожно и лишь в том случае, когда в этом есть действительная надобность - наблюдается усиленное разрастание подвоя.

Проверка окулировок

Результат окулировок определяется через 2-3 недели. К этому сроку и приурочивается так называемая ревизия - проверка окулировок.

Как выглядит привитая почка, если операция прошла удачно и срастание протекает нормально?

Обыкновенно такая почка сохраняет свежий вид, кора на щитке имеет коричневую или зеленоватую окраску. Черешок листа, наоборот, ускоренно заканчивает вегетацию и принимает такой вид, какой на дереве нормально он получил бы лишь в дни листопада: на почечной подушке образуется пробковый слой, черешок несколько вянет, а при прикосновении к нему он сразу отпадает, обнажая почечную подушку. Такое отпадание черешка - верный признак нормальной приживаемости глазка.

Если же черешок крепко сидит на своем месте и от прикосновения к нему не отпадает, это значит, что прививка прошла неудачно: щиток засох вместе с черешком. В таких случаях дичок приходится прививать вторично.

При ревизии можно иногда ослабить обвязку, если это необходимо.

Подготовка окулировок к зимовке

Место прививки на дичке очень чувствительно к неблагоприятным условиям погоды. Зимние морозы и резкие колебания температуры вредно отражаются на состоянии глазков. Предохранить окулировки от этих вредных влияний можно простым способом - окучивая штамбики растений землей.

Привитой глазок засыпают землей на 8-10 см. Это защитит его не только от неблагоприятной погоды, но и от грызунов - зайцев и особенно мышей, обычно повреждающих нижнюю часть дичков.

Какие сорта яблонь прививать

При прививке мы переносим на подвой часть нового растения - привоя - со всеми его свойствами. Поэтому для прививки нельзя брать черенки от деревьев малопродуктивных, склонных к подмерзанию или растущих в других климатических условиях. Для этой цели используются деревья с вкусными, ароматными и красивыми плодами, урожайные и зимостойкие. Черенки следует брать от взрослого маточного дерева, уже не раз плодоносившего.

Для каждого района рекомендуются наилучшие сорта яблонь.

Для заготовки черенков выделяются маточные сады с высококачественными сортными яблонями. В этих садах берут под особое наблюдение лучшие деревья. С маточных деревьев прежде всего и следует брать прививочный материал.