Саженцы перед посадкой не должны быть подсушенными, поэтому корневую систему необходимо защитить упаковкой, предварительно увлажнив, а имеющиеся на них листья удалить.
В случае, если саженцы подсушены при перевозке, их следует на 1-2 дня поставить в воду, чтобы восстановить жизнеспособность, при этом в воду помещают не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей.
Доставленные саженцы сразу прикапывают, независимо от срока хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или даже часов. Перед этим их осматривают. Поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз, так он будет соприкасаться с почвой.
Расстояние между саженцами при посадке.
На богатых почвах и при орошении плодовые деревья и ягодные кустарники можно сажать чаще. Яблони сажают на расстоянии 5-6X3-4 м, ягодные кустарники - 2-2,5X1,25-1,5 м. Ближе 3 м друг от друга яблони сажать не следует. Деревья в саду не должны соприкасаться ветвями, иначе развиваются грибные болезни (парша и др.) и различные вредители. Ягодные кустарники следует сажать не ближе 2 м от деревьев.
Для посадки саженцев яблони (также и груши) выкапывают ямы глубиной 0,5-0,6 и шириной 1 м (желательно до 1,5 м), а под саженцы других пород - глубиной 0,4 и шириной 0,0-0,8 м. На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода. Ямы лучше копать заблаговременно в начале сентября как для осенней, так и для весенней посадки и тогда же заправлять их почвой с удобрениями. Верхний дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя - в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ям, а недостающую почву добавлять из междурядий. Далее, в нетронутое дно посадочной ямы вбивают кол длиной 120-140 см на глубину 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение и не доходил до нижней ветки после посадки саженца. Затем в посадочную яму ссыпают перелопаченную почву.
В центральных и северных областях локальное внесение органических и минеральных удобрений в посадочные ямы ускоряет вступление деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности.
В посадочные ямы вносят один из видов каждого удобрения: органического, фосфорного, калийного и известкового - по установленным нормам.
Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, то можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке же ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.
Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы кроме перегноя следует вносить и торф, лучше низинный. Перед внесением торф компостируют с небольшим количеством быстроразлагающегося органического удобрения (с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями).
Почву при засыпке посадочной ямы обогащают фосфором и калием. На кислых почвах в качестве фосфорного удобрения лучше брать не один суперфосфат, а его смесь с фосфоритной мукой. Калийные удобрения перед внесением полезно смешивать с молотым известняком или известью (в соотношении 1:1). При внесении в качестве калийного удобрения золы дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят на кислых почвах под все культуры, кроме крыжовника. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащих магний.
Смесью почвы с удобрениями заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине ее и особенно по краям немного утаптывают, что следует делать очень осторожно на тяжелых почвах.
Высаживать плодовые деревья надо ранней осенью (конец сентября и не позже чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или ранней весной (до середины мая). Обычно посадочный материал получают в октябре и с посадкой запаздывают, что ухудшает перезимовку саженцев. В средней зоне весенняя посадка семечковых пород дает, как правило, лучшие результаты по сравнению с осенней.
Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку, в специально приготовленной яме, в которой почву или глину заливают водой. Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать ее сильного подсыхания при посадке, в таких случаях образуется очень плотный слой глины, что приносит не пользу, а вред. К вбитому в центре посадочной ямы колу подсыпают почву, так чтобы образовался холмик.
Вплотную к колу на холмик ставят саженец, чтобы его корневая шейка находилась на 3-7 см выше уровня почвы. Это определяют по посадочной доске, визируя по общему уровню почвы. Такую глубину посадки нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее уплотнения и других условии. При посадке, папример, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 ее глубины.
Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки. При высокой окулировке оно выше корневой шейки на 8-12 см, и тогда В результате неправильной посадки корневая шейка может оказаться загубленной, саженец посажен очень глубоко и может погибнуть.
Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает деревце с северной стороны кола на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика.
При этом он несколько раз потряхивает деревце, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить почвой. Почву около корней уплотняют ногами. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размещается глубже и| его верхняя часть не поднимается кверху.
Вокруг саженца делают валик, а в середине - лунку для полива. Валик должен иметь диаметр по размеру посадочной ямы. Сразу после посадки необходимо саженец хорошо полить (1-2 ведра воды на один саженец), даже если погода дождливая. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево.
Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Не следует его сразу привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой, он будет задерживаться и его корни обнажаться. После оседания почвы саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался.
На оподзоленных почвах большое значение имеет создание благоприятных условий в первые годы роста саженцев, когда корневой системе приходится осваивать неблагоприятный для роста подзолистый горизонт.
Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели плодовых деревьев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и питания. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь в среде с высокой влажностью.
Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. Заглубление саженцев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас (ступенек).
При высокой посадке могут оголяться корни, которые необходимо засыпать почвой, и дерево начнет расти хорошо. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках (высотой 30-45 см).
Посадку ягодников проводят с хорошим окультуриванием почвы так же, как и для плодовых деревьев. Почву окультуривают до глубины 30-40 см, что значительно облегчает последующий уход.
Уход за надземной частью саженцев
Цель ухода за надземной частью - формирование дерева, способного нести большой урожай. Важно обратить внимание на опыление плодовых деревьев и ягодных кустарников. На приусадебных участках обычно большой набор сортов и перекрестное опыление как будто обеспечено. Основной опылитель - пчелы, поэтому желательно иметь их достаточное количество. Хорошо опыляют также шмели, по их в весенний период очень мало.
Не всегда нормальное опыление происходит у вишни и сливы. Когда цветет слива, часто устанавливается холодная погода, что приводит к недостаточному завязыванию плодов.
Во время цветения нельзя сады обрабатывать ядохимикатами. Необходимо иметь в виду, что ядохимикаты сильно повреждают полезных насекомых, которые способствуют не только опылению, но и уничтожают вредителей. После обработки ядохимикатами полезные насекомые восстанавливают свою численность в течение 2-3 лет.
На приусадебных участках выращивают различные культуры, поэтому время и возможности применения ядохимикатов строго ограничены. Практически в приусадебном саду можно проводить химические обработки только ранней весной. Для борьбы с вредителями надо стараться больше привлекать птиц.
Сады от вредителей защищают насекомоядные и даже зерноядные птицы. Зимуют же из них немногие - это различные виды синиц и воробьев. Наблюдая за птицами в саду, можно увидеть, как трудятся синицы и воробьи, выклевывая насекомых в трещинах коры, завернутых листьях и плодах.
Установлено, что пара синиц может сохранить от повреждения до 40 плодовых деревьев. За сутки синица съедает столько насекомых, сколько весит сама.
Особенно много уничтожают вредителей насекомоядные в период выкармливания птенцов.
Воробья не следует считать вредной птицей. Полевые воробьи в определенные сезоны (при выкармливании птенцов, а также весной) уничтожают огромное количество насекомых - сельскохозяйственных вредителей, буквально спасая будущие урожаи зерновых, огородных и плодовых растений от гибели.
Зимой воробьи склевывают почки, которые населены насекомыми. Этим они также приносят большую пользу. Действительно, когда начинается созревание урожая, то воробьи и скворцы наносят некоторый ущерб зрелым ягодам вишни. Правильнее сказать, они питаются частью того урожая, который сберегли в саду. Если птиц развелось слишком много, то уменьшают количество гнездовий. При уменьшении количества скворечников они переселяются в другие районы и устанавливается равновесие в их численности.
Зимой необходимо птиц подкармливать, особенно когда выпадает большое количество снега, который закрывает семена сорняков. Это положение еще больше усложняется для птиц, когда наступает гололедица, сковывающая все доступные места питания. Подкармливают птиц различными семенами зерновых и сорняков, остатками пищевых отходов и т. п. Ввиду небольшого количества доступных семян большое значение для синиц имеют кусочки несоленого сала. Много птиц гибнет зимой из-за недостаточной калорийности питания. В семенах и сале содержится жир, который крайне необходим птицам в суровые морозы.
Плодовым деревьям, особенно яблоне, большое повреждение наносят яблонный цветоед и различные долгоносики. В фазу обнаружения бутонов проводят двух-, трехкратное стряхивание их на подстилку, а затем уничтожают. Данную операцию следует проводить в утренние часы при температуре ниже 10°С, чтобы долгоносики не разлетелись.
Против плодожорки и других насекомых на штамбах деревьев следует установить ловчие пояса, которые необходимо периодически сжигать вместе со скопившимися насекомыми.
Для борьбы с болезнями (парша, плодовая гниль) и вредителями необходимо не загущать растения, (своевременно проводить обрезку и другой агротехнический уход.
Пикирование саженцев после посадки
После посадки плодовых саженцев в сад их надо формировать, иначе многие сорта, вступив в стадию плодоношения, будут иметь сильные разломы.
У молодых деревьев задачами правильного формирования являются - создание прочного, устойчивого скелета кроны, образование крепких, прочно сросшихся со стволом скелетных ветвей, правильное расположение и соподчинение ветвей кроны, создание большого количества плодовых образований
Обрезка облегчает борьбу с периодичностью плодоношения, которой особенно подвержены семечковые породы (яблоня, груша) Обрезкой можно уменьшить оголенность ветвей, предупредить образование развилок, улучшить качество плодов. Каждое дерево даже одного и того же сорта формируется по-своему, что усложняет обрезку. Неправильной обрезкой можно нанести вред плодовым деревьям, что часто бывает в приусадебных садах. Так, при сильной обрезке, удаляя большую часть веток, ослабляют надземную часть и корневую систему деревьев. Растения теряют много запасных веществ, начинают расти позже, не всегда накапливают достаточно запасных веществ и зима застает их малоподготовленными. Сильная и неправильная обрезка замедляет вступление молодых деревьев в стадию плодоношения, а у плодоносящих деревьев может снизить урожайность. Некоторые сорта яблонь (Штрейфлинг, Коричное полосатое) плодоносят на концах побегов и при их обрезке затягивается вступление деревьев в пору плодоношения. Следовательно, формирование и обрезку надо проводить квалифицированно, желательно с участием специалистов.
Обрезку саженцев после посадки в саду проводят весной, даже если их посадили осенью. С обрезкой плодовых деревьев не следует запаздывать и лучше проводить ее ранней весной, в период покоя до начала вегетации - в теплые дни и при небольших морозах (не более -4°С).
Лечение коры стволов и молодых деревьев
Очень часто кору стволов и молодых деревьев летом повреждают козы, а ранней весной - грызуны. При частичном или кольцевом повреждении коры делают прививку «мостиком», если длина поврежденной части не более 30 см.
При частичном повреждении коры для ускорения зарастания ран в них вставляют черенок, который зарастает, защищая древесину штамба, и восстанавливает движение питательных веществ. Черенок можно закреплять маленькими гвоздиками.
При кольцевых повреждениях черенки ставят по всему штамбу, надрезая кору. При этом в верхней и нижней частях поврежденных мест кору надрезают с учетом диаметра каждого черенка. Концы черенка зачищают с трех сторон. Нижний конец черенка вводят под кору так, чтобы одна зачищенная сторона прилегала к древесине дерева, две боковые - плотно соприкасались с корой, а их камбиальные слои совмещались.
Полосу коры в верхней части приподнимают и закрывают верхний конец черенка. Он также должен плотно лечь между корой прививаемого дерева.
При кольцевых повреждениях в зависимости от диаметра ствола ставят несколько черенков. Расстояние между черенками должно быть равно одному-двум диаметрам черенка. Такая постановка черенков обеспечивает полное смыкание мостика по всему диаметру. Постановка двух-трех черенков на дерево оказывается недостаточной для получения высоких урожаев. Прививку лучше завязывать мочалом или целлофаном. Ствол дерева обертывают листом толя или плотной бумагой и засыпают опилками. При такой защите мочало или целлофан перепревает и отпадает необходимость в проверке прививок и снятии повязок.
При обвязке синтетическими пленками в июле их необходимо снять и дать прививкам закалиться.
Постановка мостиком описанным способом не представляет больших трудностей и спасает поврежденные деревья.